Installer un filet à ramer au potager, geste par geste
Installer un filet à ramer, ce n'est pas planter un tuteur : le produit sort du colis en écheveau souple, sans aucune rigidité propre, et ne tiendra jamais debout tout seul. Il devient un support quand vous le tendez sur autre chose. C'est cette étape qui décide de la saison, avant même la première semence. Un filet tendu franchement, monté avant les semis et orienté en pensant à l'ombre qu'il projettera en août soutient des haricots, des pois et des concombres pendant trois à quatre mois sans intervention. Un filet mou, posé après les plants, ou placé au mauvais endroit finit en hamac de feuillage à mi-hauteur et casse plus de tiges qu'il n'en soutient. Voici la séquence à respecter, du choix du support jusqu'au démontage en octobre.
Avant de commander, deux minutes de terrain
La première erreur est de comparer les formats sur l'écran avant d'avoir regardé le potager. Un filet se choisit par rapport à un support qui existe déjà ou que vous êtes prêt à monter. Sortez, prenez un mètre, regardez.
Trois configurations couvrent l'essentiel. Une planche de culture au milieu du potager appelle une conduite en A : deux rangs de piquets se rejoignent en haut sur une traverse, on récolte des deux côtés, on passe dessous. Un mur exposé au sud, une palissade en bois ou une rambarde de balcon appellent une conduite verticale : on tend le filet contre le support existant, on installe les bacs ou les semis au pied. Un pot ou une jardinière avec un cadre autonome demande un format étroit, calé aux dimensions du bac.
Mesurez la longueur disponible entre les deux points d'accroche possibles et la hauteur que vous pouvez donner au sommet. Ces deux chiffres décident du format. Un filet à ramer souple en nylon existe en six tailles, du carré étroit de 0,9 m à la longueur de 5 m, et le choix se fait à ce moment, pas plus tard.
Une note pratique venue des retours clients : le format 0,9 m de large se tend plus difficilement, la maille cherche à revenir en accordéon quand la largeur est trop courte pour la longueur du filet. Un format carré, ou une longueur au moins double de la largeur, se tend plus proprement.
Monter le support avant le filet, jamais l'inverse
Le support porte tout le poids du feuillage en fin de saison. Un rang de haricots à rames chargé de gousses et de feuilles au mois d'août pèse plusieurs kilos par mètre linéaire, et un plant de concombre en pleine production tire vers le bas sur chaque vrille. Un piquet enfoncé de vingt centimètres cède au premier orage.
Pour une conduite en A, enfoncez les piquets d'au moins quarante centimètres dans un sol travaillé, cinquante dans un sol lourd. Espacez les paires de piquets de deux à trois mètres selon la longueur de la planche, croisez-les au sommet et attachez la jonction avec un lien solide. Posez la traverse dessus, fixez-la aux deux extrémités.
Pour une conduite verticale, un mur en briques ou en parpaings accepte deux chevilles à frapper aux angles hauts du filet. Une palissade en bois se contente de vis à œillet ou de crochets à visser. Une rambarde de balcon métallique s'entoure de colliers de serrage passés dans la maille : c'est laid, c'est efficace, et personne ne le voit derrière les feuilles au bout de six semaines.
Vérifiez la stabilité de l'ensemble avant de sortir le filet. Un support qui bouge d'un centimètre à ce stade bougera de cinq centimètres en septembre.
Tendre le filet en quatre gestes
Le filet arrive enroulé serré dans un sachet. Sortez-le, posez-le à plat sur la planche, déroulez-le entièrement. La panique tient parfois à ce que l'écheveau ait l'air minuscule : le nylon se compacte au conditionnement et retrouve ses dimensions une fois déplié. Ne le forcez pas à sortir en tirant sur un coin, vous emmêlerez la maille pour une demi-heure.
Repérez les quatre coins grâce au cordon jaune qui court sur la lisière. Ce cordon n'est pas décoratif : c'est le seul repère qui distingue le haut et le bas de la maille elle-même, dont les carrés sont identiques dans toutes les directions.
Fixez d'abord les deux coins hauts sur la traverse ou sur le mur. Une attache par coin suffit à ce stade, ne serrez pas encore. Descendez ensuite en diagonale vers le premier coin bas et tirez franchement avant de fixer. La diagonale répartit la tension sur toute la maille au lieu de laisser une zone molle au milieu. Faites de même pour le second coin bas.
Terminez par des attaches intermédiaires tous les cinquante centimètres sur les bords latéraux, en reprenant la tension à chaque fois. La maille doit être ferme sous la paume : vous devez pouvoir la faire vibrer d'un revers de main sans qu'elle plie de plus de deux ou trois centimètres. Un filet mou à ce stade sera un filet effondré à la floraison.
Guider les premières tiges dans la maille
La mécanique fine de l'accroche est traitée dans un autre article : diamètre du cordon, sens de la vrille, temps de réponse. Ici, seul compte le geste au moment de l'installation, qui décide si les plants montent d'eux-mêmes ou passent la première semaine à retomber.
La règle tient à un fait mesuré chez toutes les grimpantes à vrilles : une vrille se referme d'autant plus vite qu'elle rencontre un cordon fin, souple et immobile, comme le rappelle la littérature depuis Darwin, et une fois refermée elle ne lâche presque plus. Chez le concombre, la vrille adopte même une géométrie en ressort à double sens de coiling qui absorbe les à-coups sans casser la connexion au support.
Votre travail concret tient à la première semaine, avant que la plante ait trouvé la maille toute seule. Prenez chaque jeune tige au moment où elle atteint le premier croisement de cordons, posez-la sur la maille et enroulez-la d'un demi-tour dans le sens naturel de son enroulement (à gauche pour le haricot à rames, à droite pour le pois). Le lendemain, si elle a glissé, remettez-la en place. À partir du troisième ou quatrième nœud, la plante grimpe sans vous.
Placer le filet en pensant à l'ombre qu'il fait
Un filet chargé de haricots ou de concombres en pleine production fait de l'ombre, et cette ombre tombe quelque part. La qualité de la lumière au sol change alors, pas seulement sa quantité : le feuillage filtre davantage le rouge que le rouge lointain, et les plantes du dessous entrent en réponse d'évitement d'ombrage détectée par les phytochromes, avec pour conséquences un allongement des entre-nœuds, une réduction des ramifications et une floraison anticipée. Traduit au potager : un plant de tomate placé derrière un rang de haricots au sud s'étiole et donne peu.
Regardez d'où vient la lumière à midi et à quinze heures avant d'orienter le filet. Une conduite nord-sud, avec le filet perpendiculaire au soleil de midi, projette une ombre qui balaye le sol d'est en ouest au fil de la journée. La même zone n'est jamais à l'ombre plus de deux heures. Une conduite est-ouest projette une ombre stable au nord du filet, utile en pleine chaleur pour des laitues, des roquettes ou des épinards, contre-productive pour des cultures de plein soleil.
Sur un balcon, la question se pose différemment : le filet vertical protège souvent la vue d'un vis-à-vis et la fraîcheur du bac au pied, deux bénéfices qui compensent la perte de lumière l'après-midi.
Ce que change le rendement quand la plante grimpe
Faire grimper un légume qui pourrait ramper au sol demande un support et un peu de temps de guidage. Ce que cela rapporte a été mesuré, notamment sur le concombre, où le rendement commercialisable est plus élevé sur treillis qu'au sol, avec des fruits plus droits et une meilleure tenue à la récolte. L'explication tient à trois choses : les feuilles reçoivent plus de lumière, les fruits sèchent après la pluie au lieu de moisir au contact du sol, et la récolte quotidienne devient possible sans piétiner la culture.
L'ordre de grandeur ne se transpose pas tel quel à un potager familial, où le microclimat, le sol et la variété comptent davantage que la conduite. La logique, elle, se transpose : un plant conduit en hauteur donne plus longtemps et plus proprement qu'un plant abandonné au sol, à travail équivalent une fois le filet installé. C'est la différence entre un filet tendu au-dessus d'une planche et un tuteur individuel pour un plant unique : les deux montent la plante, le filet le fait sur un rang entier d'un coup.
En fin de saison, coupez plutôt que tirez
Vers la fin septembre ou en octobre, quand la récolte s'essouffle, la tentation est de tirer d'un coup sur les tiges sèches. C'est la manière la plus rapide d'arracher les nœuds de la maille et de déformer le filet pour l'année suivante.
Coupez plutôt les tiges au sécateur au ras du filet, à cinq centimètres de la maille. Laissez sécher trois à cinq jours sur place : la matière végétale sèche devient cassante et se détache seule aux croisements. Retirez ensuite les débris à la main, en épluchant chaque zone comme on retire une aiguille de pin d'un pull. Un rinçage au jet finit le travail sur les résidus fins.
Détachez le filet en sens inverse du montage, cornier après cornier, en commençant par les coins bas. Faites-le sécher à plat une journée avant de le remettre en écheveau. Rangez-le à l'abri de la lumière, dans un abri de jardin ou un carton fermé : le nylon vieillit plus vite exposé aux rayons ultraviolets qu'à l'intérieur.
Un filet nettoyé et rangé chaque hiver fait deux à trois saisons sans faiblir. Une palissade fixe équipée d'un filet permanent, elle, se refait tous les deux ans environ.
Sources
- Isnard S., Silk W. K. (2009). Moving with climbing plants from Charles Darwin's time into the 21st century. American Journal of Botany, 96(7), 1205-1221.
- Gerbode S. J., Puzey J. R., McCormick A. G., Mahadevan L. (2012). How the cucumber tendril coils and overwinds. Science, 337(6098), 1087-1091.
- Franklin K. A., Whitelam G. C. (2005). Phytochromes and shade-avoidance responses in plants. Annals of Botany, 96(2), 169-175.
- Konsler T. R., Strider D. L. (1973). The response of cucumber to trellis vs. ground culture. HortScience, 8(3), 220-221.